Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Что способствует развитию плесеней?
Во–первых, наличие плесневых грибков в самом грунте. Но плесени широко распространены, их споры содержатся практически везде, есть они и в воздухе жилых помещений. Поэтому чистый, в том числе стерилизованный грунт, не является гарантией от плесни.
Вторым фактором, способствующим плесневому росту, является отсутствие ультрафиолета, который нацело задерживается двойным оконным стеклом. Однако бороться с плесенью с помощью ультрафиолета нельзя: излучение медицинских ультрафиолетовых ламп вредно для растений. Переувлажнение рассадного грунта также усиливает рост плесени, но предотвратить его, а тем более ликвидировать с помощью ограничения полива не удается.
Бороться с плесенью не трудно. Она развивается только на кислом грунте, а на нейтральном грунте ее рост подавляется другими микроорганизмами. Большинство микроорганизмов — конкурентов плесневых грибков не могут расти при кислом pH, а плесени обладают высокой устойчивостью к кислотности: они живут и размножаются, когда многие бактерии погибают. Фактически плесень является диагностическим признаком того, что грунт кислый, а это само по себе вредно для сеянцев. Кислая почвенная среда способствует развитию корневых гнилей и других грибных болезней рассады. Чтобы предотвратить рост плесени и ликвидировать его, если он начался, достаточно изменить реакцию почвенной среды с кислой на нейтральную. При подготовке грунта нужно внести достаточное количество известковых материалов, а в процессе роста рассады раскислить грунт можно с помощью щелочной мульчи.
   • Идеальным средством для ликвидации плесени является мульчирование поверхности рассадного грунта углеродоминеральной смесью с фирменным названием “сорбент Ермак (СГН-30А)". Мульча из сорбента поддерживает в поверхностном слое грунта pH не ниже 6,5-7,0, что полностью предотвращает плесневый рост, а уже образовавшуюся плесень сорбент ликвидирует буквально на глазах. В процессе роста рассады известь постепенно расходуется, и грунт закисляется. Поэтому мульчирование повторяют дважды с интервалом в 3 недели.
   • Эффективным для борьбы с плесенью является также мульчирование поверхности грунта толченым древесным углем, смешенным с древесной золой в соотношении 1:2 (на 0,5 л толченого древесного угля берут 1 л просеянной древесной золы). Через 3 недели мульчирование повторяют. Имеющаяся в продаже зола соломы злаковых содержит мало кальция, а потому не годится для борьбы с плесенью.
   • Весьма эффективно и мульчирование торфолином, который предварительно обрабатывают медным купоросом и нейтрализуют известью. Для приготовления торфолиновой мульчи половину брикета Торфолина А разламывают на отдельные кубики, заливают 1,5 л 0,1%-ного раствора медного купороса (1,5 г CuSO4 на 1,5 л воды) и оставляют на несколько часов для набухания. Массу разминают до отсутствия комочков, добавляют 25 г. доломитовой или известняковой муки (последняя иногда продается под названием «Садовая известь») и тщательно перемешивают. Получается примерно 3 л готовой мульчи. Если растения остаются в том же грунте более 3 недель, мульчирование повторяют.
На поверхности грунта могут также появиться снежно–белые наросты с грибным запахом. Это кефирный гриб. Чтобы избежать роста кефирного гриба, не следует брать под рассаду пакеты из–под кефира.
  
7.6. Всем ли «истинам» о рассаде можно верить?
 
О рассаде пишут кратко и в большинстве статей повторяются одни и те же советы и рекомендации. Они встречаются так часто, что обычно не приходит в голову усомниться в их истинности.
А между тем, далеко не все «истины» о рассаде являются таковыми. Некоторые из них содержат только часть правды, а есть и полностью ошибочные. Рассмотрим некоторые из них, начиная с рекомендаций по подготовке грунта и семян.
 
«Грунты для рассады нужно обязательно стерилизовать».
  
На самом деле пропаривать грунт или его составные части нужно только тогда, когда они заведомо инфицированы (например, огородные почвы или взятый с городской улицы песок). А уж если грунтпрошел стерилизацию, его обязательно надо заселить полезными микроорганизмами (разделы 6.23 и 6.26). Стерильный грунт таковым не останется, он обязательно заселится, но пускать это дело на самотек нельзя. В воздухе и пыли могут быть весьма нежелательные для растений микроорганизмы, которые в стерильном грунте размножаются бесконтрольно и могут погубить рассаду.
 
«Семена томата и перца обеззараживают в красном растворе марганцовки в течение 20 минут, семена капусты прогревают в горячей воде при 45-50° в течение 10 мин.»
 
Обеззараживать семена необходимо, но обеззараживание должно быть действенным. Большинство болезней огородных культур способно передаваться с посевным материалом, и вероятность занесения инфекции с семенами велика. Обработка семян должна давать гарантию ликвидации возбудителей. Рекомендованные режимы не достаточны. Что такое красная марганцовка? Это максимум 0,2%-ный раствор, а чтобы надежно обеззаразить семена при 20‑минутной обработке требуется в 10 раз более концентрированный (2%-ный) раствор, или 5 раз более концентрированный (1%-ный) раствор, но тогда время обработки увеличивается до 45 минут. Оба эти раствора совершенно черные, дно сосуда сквозь них не просвечивает и только у стенок они слегка отдают фиолетовым. Но и при таком режиме протравливания для гарантированного обеззараживания семян томата требуется дополнительное условие (раздел 1.4.2).
Режим термообработки для капуст также недостаточен ни по температуре, ни по времени прогрева. Капустные семена весьма устойчивы к более жесткой термообработке (раздел 1.4.7). Частичная потеря всхожести при термообработке — справедливая плата за гарантию освобождения от инфекционных агентов. К тому же потерять всхожесть могут только слабые семена.
Не превращайте обеззараживание в ритуал, успокаивающий совесть, но не освобождающий семена от инфекции!
 
«Семена замачивают, наливая воду так, чтобы она не покрывала семян целиком.»
 
Нет, семена проращивают с доступом воздуха, а замачивают в большом количестве жидкости.
 
«Рассаду лучше выращивать в отдельных баночках, а не в ящиках, чтобы при высадке в грунт меньше травмировать корни.»
 
Это можно считать справедливым только для огурца, дыни и в меньшей степени для других тыквенных. Действительно корни тыквенных культур легко повреждаются и медленно восстанавливаются, но надо иметь в виду, что и в индивидуальных емкостях с гибкими стенками из–за подвижности грунта корни тыквенных могут серьезно повреждаться. Вся прочая рассада прекрасно переносит пересадку из ящиков, где ее можно выращивать при меньшем объеме грунта в расчете на одно растение. Развитие корневой системы в ящиках более естественное и полноценное, и урожайность растений, выращенных в ящиках, выше. Во всякого рода баночках корни, натыкаясь на стенки, скручиваются в клубок. Это очень плохо, так как скрученные корни после высадки в грунт отмирают, а, главное, растение со скрученными корнями уже запрограммировано на низкую урожайность.
 
«Очень хорошо растить рассаду в торфоперегнойных горшочках, которые помещают в грунт вместе с рассадой. Для растений это лучше всего, так как полностью сохраняется корневая система.»
 
Нет, торфоперегнойные горшочки хороши только тем, что несколько снижают трудозатраты при высадке рассады в грунт. Но для получения высокого урожая они не годятся, поскольку не являются абсолютно проницаемыми для корней и после высадки в грунт долгое время сдерживают развитие корневой системы растений.