Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

   • Наилучшим образом разложение в компостной куче происходит при постоянной и равномерной влажности. Как пересыхание, так и переувлажнение нарушают нормальное течение процесса. Правильно увлажненные материалы имеют влажный блеск, но при сжимании в руке из них не скапывает вода (это соответствует 75%-ному содержанию воды). В засушливые периоды требуется регулярный полив кучи, при затяжной дождливой погоде — укрывание от дождя, иначе доступ кислорода прекратится и разложение перейдет в гниение.
При такой технологии для вызревания компоста в умеренно теплое лето требуется 5-7 месяцев. Правильно приготовленный, вызревший компост не имеет гнилостного запаха. При всей привлекательности такого компоста его получение на садовых участках Нечерноземья дело не простое. Есть два основных препятствия.
1. Нехватка материалов, особенно весной и в начале лета, для формирования компостной кучи нужного размера. Даже если сухие растительные остатки заготовлены и складированы по отдельности осенью, все же не просто за короткое время собрать на нескольких сотках 3 куб. м отходов.
2. Недостаточная протяженность теплого периода. Процесс можно ускорить применением специальной микрофлоры — «ускорителей компостирования», а также перелопачиванием, которое едва ли можно рекомендовать, учитывая размеры компостного штабеля.
На зиму компостный штабель полагается укрывать от промерзания торфом, землей, сухими листьями, ветками деревьев. Суммарная толщина укрытия 30-40 см. Сверху насыпают снег. Это просто написать, но без малой механизации вряд ли кому под силу. На укрытие требуется более трех кубометров грунта, листового опада и т. д.
Для составления рассадного грунта годится только полностью вызревший компост, имеющий вид темной, рыхлой земли и не включающей каких–либо неперегнивших остатков.
Проблема состоит не в том, чтобы отбросить не переработанные остатки — от них легко освободиться просеиванием. Причина, по которой бракуется незрелый компост, глубже. В компостную кучу закладывались самые разные растительные отходы, в том числе сорняки и листовой опад. Используя компосты, (а также травные настои), огородники, как правило, не учитывают, что специфические биоактивные вещества одних растений воздействуют на другие растения, иногда стимулируя, а иногда угнетая их рост.
 
 Листовой опад березы, осины, дуба, шиповника, яблони, малины, вишни, а также такие сорняки, как пырей, конский щавель, лебеда, марь белая и др. активно угнетают рост большинства огородных культур. Эта способность сохраняется в незрелом компосте и исчезает только после полной переработки исходных материалов и разложения биоактивных веществ. 
 
Степень готовности компоста можно определить по его действию на прорастающие семена.
Биотест на зрелость компоста
Положите семена кресс–салата для прорастания на блюдце, заполненное увлажненным компостом. Такое же количество семян положите на блюдце с влажным песком. Закройте семена влажной тканью и оставьте оба блюдца в темном, теплом месте. Поддерживайте ткань во влажном состоянии (блюдца можно поместить в полиэтиленовый пакет) и в течение нескольких дней сравнивайте количество проросших семян и длину корня на песке и компосте. Угнетение прорастания и роста корня будет свидетельствовать о наличии вредных веществ и незрелости компоста.
  
6.3.7. Компост из одуванчиков
 
Компост из одуванчиков как компонент рассадного грунта имеет определенные преимущества перед сборным компостом. Во–первых, биологически активные вещества одуванчиков стимулируют большинство огородных культур (кроме капустных и свеклы) и обладают четким бактерицидным действием на гнилостные и болезнетворные грибки. Во–вторых, листья одуванчиков и компост из них содержат много микроэлементов. В частности они относительно обогащены селеном. В-третьих, качественный компост из одуванчиков можно получить без существенного разогрева, поэтому допускается значительно меньший размер компостной кучи. Одуванчики появляются рано и массово, поэтому их легче собрать в большом количестве, чем другие растения. Сформированная в конце весны или начале лета компостная куча, даст готовый продукт через 4 месяца.
 
Приготовление компоста из одуванчиков
   • Снять дерн на круглой площадке диаметром 1 м.
   • Свернуть в кольцо отрезок сетки–рабицы длиной 3,2 м и установить на подготовленной площадке (по периметру очищенного круга). Укрепить сетку кольями, вбивая их с наружной стороны кольца. Вместо рабицы можно использовать ленту рубероида длиной 3,2 м и шириной 1 м. Его свертывают битумом наружу.
   • На дно положить ветки бузины, на них листья одуванчика до половины объема, затем снова ветки бузины, и всю емкость до верха заполнить листьями одуванчика. Для компостирования одуванчики скашивают в начале цветения.
   • Для ускорения созревания компоста листья полить навозным настоем.
   • Через несколько дней, когда масса осядет, на поверхность высыпать 2 ведра (20 л) заправленного и увлажненного грунта (опилки: песок = 3:1, 100 г. смеси 1 и 50 г. смеси 2).
   • В грунт высадить одно растение патиссона. Подкармливать 1 раз в 7-10 дней сухой смесью 2, насыпая ее по 25 г. кольцом на расстоянии 10-15 см от стебля, и регулярно поливать.
   • В конце вегетации, после удаления отплодоносившего растения, слои перемешать, неразложившиеся ветки бузины удалить. Бузина, как и одуванчик, стимулирует рост огородных культур, поэтому полная переработка веток не является необходимым условием для получения качественного компоста.
Для загрузки компостной кучи требуется около 0,8 куб. м материала (веток бузины и листьев одуванчика). Объем в 4 раза меньше, чем при закладке смешанного компоста, но и это количество не просто собрать за короткое время.
  
6.3.8. Торф
 
Различные виды торфа широко применяют для составления рассадных грунтов. На их основе готовят питательные кубики и горшочки при выращивании рассады в тепличных хозяйствах, они являются компонентами готовых грунтов, имеющихся в продаже. Для рассадных грунтов рекомендуются, прежде всего, верховой торф и верхние слои переходного торфа. Оба торфа сформированы главным образом из отмерших стеблей сфагнума и обладают бактерицидными свойствами. Низинный торф становится пригодным только после двухлетнего вымораживания и выветривания, когда он превращается в сухую крошку. За это время вредные для растений (закислые) соединения переходят в безвредную форму.
Как отличить верховой и переходный торф от низинного?
Переработка растительного материала в верховом торфе и в верхних слоях переходного торфа минимальная (5% или несколько выше). В массе торфа бурого цвета четко просматриваются остатки стеблей. Фактически эти виды торфа представляют собой не разложившиеся, а законсервированные растительные остатки. Органические вещества составляют до 98% от массы сухого торфа, он крайне беден минеральными элементами (зольность в пределах от 2% до 5%). Эти виды торфа, в отличие низинного — темного, тяжелого, иногда маслянистого — очень пористые и легкие (1л сухого верхового торфа весит 200-300г). Недостатком верхового торфа является его высокая кислотность.
При использовании любых видов торфа в качестве компонента рассадного грунта следует соблюдать известную осторожность. Во–первых, они очень отличаются по кислотности (от рН=3,5 до рН=7,2), и определить без анализа, сколько извести требуется внести для нейтрализации грунта, не представляется возможным. Во–вторых, хотя торфы, как правило, бедны по минеральному составу (табл. 14), среди низинных встречаются известковые и фосфорные группы торфа, в которых содержание этих элементов столь велико, что их скорее можно рассматривать как удобрения, чем как грунт. Они не пригодны не только для рассады, но и в качестве грунта для взрослых растений. Некоторые виды торфа токсичны из–за очень высокого содержания железа.