"Фантастика 2023-173". Компиляция. Книги 1-20 (СИ)

Так, что-то я здорово забежал вперед и не поведал о нашем путешествии по благословенной Грузии, потом по Армении двум союзным Российской Империи независимым государствам Закавказья. Проезжая по небольшим деревенькам, чье население занято в основном сельским хозяйством, вольно или невольно приходят на ум слова одной известной песни:
 
 
Хас-Булат удалой!
 
Бедна сакля твоя…
 
 
Разумеется Хас-Булатов здесь нет и в помине, ибо кругом христиане, в основном Михаилы, Георгии, Давиды и прочее в том же библейском духе. А вот дома здесь называют именно саклями (если точно, сахли, то есть дом по-грузински), как в знаменитом стихотворении Аммосова, ставшего, благодаря музыкальному таланту Ольги Агреневой-Славянской, на целых полтора века шлягером российских застолий. Не забуду увлажненные глаза бабушки, когда подвыпившая толпа гостей дружно горланила:
 
 
«Князь, рассказ ясен твой,
 
Но напрасно ты рёк —
 
Вас с женой молодой
 
Я вчера подстерег.
 
 
 
Ты невестой своей
 
Полюбуйся поди —
 
Она в сакле моей
 
Спит с кинжалом в груди.
 
 
 
Я глаза ей закрыл,
 
Утопая в слезах,
 
Поцелуй мой застыл
 
У нее на устах»…
 
 
И непонятно, кого бабушка жалела больше то ли неверную жену престарелого горца, то ли самого Хас-Булата, совершившего по христианским меркам смертный грех.
Стоит отметить, что с нищенскими саклями мирно соседствовали самые настоящие дворцы местной знати и богатого купечества. Также, я обратил внимание, что даже в самой бедной халупе имелось как холодное, так и огнестрельное оружие в приличных количествах. Широчайший выбор, скажу вам разнообразного режуще-колюще-стреляющего железа. Меня так и подмывало приобрести какой-нибудь древний карамультук или клинок из «настоящей дамасской» стали, принадлежавшие еще далеким пращурам хозяина того или иного дома. А еще удивляло обилие ковров. Таковой в обязательном порядке присутствовал на стене даже самой задрипанной хибары, а на нем непременно красовались все эти древние кинжалы, ятаганы и мушкеты. В одном дворе приметил совсем уж старинную бронзовую бомбарду. Орудие было наполовину вкопано в землю, поэтому поначалу принял его за бочку для сбора дождевой воды.
Обременять лишней ношей наших лошадок не стал. Но зарубку в памяти, как-нибудь прокатиться по этим местам, оставил. Тут всяких раритетов можно насобирать, пожалуй, на приличный такой а то и на несколько.
И еще один момент, в отличие от горластых суетливых армян, грузины ведут себя более степенно и даже самый оборванный нищеброд носит на поясе кинжал. А при случае, непременно расскажет вам, что ведет свой род от какого-нибудь знаменитого князя или самого царя Давида IV Строителя. Интересно, куда делись потомки землепашцев, живших во времена того же Давида, если в Грузии девятнадцатого века остались одни князья? Хе-хе-хе!
Итак, от Поти до Тифлиса мы добрались, как и предполагалось, по железной дороге. Пыхтящее паром и смердящее сернистой вонью сгорающего в топке угля механическое чудовище за какие-то десять часов преодолело три сотни километров. Зима в Закавказье довольно унылое зрелище. Листва с деревьев в лесах и садах облетела, на полях после сбора урожая остатки бурой стерни, дома под крышами из соломы, дранки и редко черепицы выглядят какими-то серыми, даже грязными. К тому же, всю дорогу лил дождь, размазывая по стеклу вагонных окон жирные потёки паровозной сажи.
Столица солнечной Грузии особого впечатления на меня не произвела. Архитектура значительно богаче чем в провинции. Несколько деревянных и каменных мостов через Куру. Обилие храмов разных конфессий, даже синагогу и пару мечетей приметил. Резиденция грузинских царей Нарикала, о которой поется в одной известной грузинской песне той реальности, показалась мне чересчур мрачной средневековой твердыней, нависающей над остальным городом своей серой давящей несокрушимой мощью. Суздальский белоснежный кремль куда повеселее будет, да и полегче как-то.
 
Удивило обилие инородцев, особенно армян. Эти суетливые горластые Нахапеты, Карапеты и прочие «э… ара!» буквально оккупировали все торговые точки города и монополизировали общественный транспорт.
Местные дамы приятного впечатления не произвели. За долгие века сначала персидской, а потом турецкой оккупации христианские женщины научились маскировать свою красоту от плотоядных мужских взглядов.
Самое главное, мне удалось отправить диппочтой на родину захваченные на турецком корабле драгоценности. Никто из посольских даже не полюбопытствовал о содержимом тяжелого фанерного ящика, перетянутого веревками и облепленного сургучными печатями по всем дипломатическим правилам. Адрес доставки — мой служебный кабинет, там посылка в целости и сохранности будет дожидаться моего прибытия из командировки.
Сначала хотели приобрести запряженные лошадьми телеги и на них продолжить движение. Однако Ашот отговорил меня от этой идеи, поскольку здешние дороги в горах не айс, особенно после схода лавин. Если лошадку с грузом еще как-то можно провести через каменные завалы, с телегой же совершить подобное будет невозможно.
Купили полтора десятка меринов. Тут уж я сам выбирал из предложенного изобилия, нещадно бракуя расхваливаемых владельцами коняжек. Путь наш долог, и мне этот табун фактически тащить на своих магических плечах, поскольку планирую преодолевать за сутки километров по семьдесят-восемьдесят.
Пардон, что-то увлекся описательством мало интересных, по большому счету, второстепенных деталей. Я же не Пржевальский, не Семенов-Тянь-Шанский, даже не Дроздов Николай Николаевич или какой другой фанат географ, чтобы подробно описывать все увиденное на маршруте своего движения. К тому же, повторяюсь, зимнее Закавказье зрелище, глаз не особо радующее. Днем температура достегает десяти-пятнадцати градусов тепла, ночью часто опускается на пару тройку градусов ниже ноля. Отчего по утрам лужи на дороге бывают покрыты тонким ледком. Довольно частые в это время года дожди заставляют кутаться в прорезиненные плащи и поневоле подгонять лошадок.
Дорога от столицы Грузии до границы с Арменией заняла всего лишь сутки. Миновали пограничный таможенный пост, где братья-армяне содрали с каждой лошадиной головы по десять рублей серебром, а за каждый вьюк еще по рублику. Досмотрели всю нашу поклажу. Продукты питания, тряпье и прочие необходимые в походе вещи их не впечатлили, а вот при виде современных автоматических винтовок и самозарядных револьверов завистливо поцокали языками. Поскольку провоз через границу индивидуального стрелкового оружия и боезапаса к нему не является чем-то запрещенным, претензий не предъявили. Впрочем, до нас особо нигде и не докапывались — выданный еще во Владимире фирман о том, что группа российских энтомологов имеет право свободного перемещения по всей территории Грузии и Армении сработал как нужно. Покрутит какой важный местный чиновник такую бумажку в руках, непременно поинтересуется, что означает загадочное слово «энтомолог». После объяснений с ухмылкой вернет, мол, знаем мы вас… энтомологов.
Оказавшись в Армении особой разницы с сопредельным государством не ощутили. Все те же сакли, соседствующие с дворцами богатеев, сады, пашни, виноградники по склонам гор и прочая экзотика. Летом здесь хорошо, зимой не очень. Озеро Севан впечатления особого на меня не произвело, поскольку в прошлой жизни пару раз мне довелось побывать на Байкале — есть с чем сравнивать. Однако чтобы угодить нашему проводнику пришлось высказаться об этой армянской достопримечательности в самых восторженных эпитетах.